Numer: 17 (274)
Data wydania: 26.04.05
Podjazd dla niepełnosprawnych
Na problemy osób niepełnosprawnych patrzy się z coraz większym zrozumieniem, chociaż do ideału jeszcze daleko. A gdyby można było przełamać chociażby bariery komunikacyjne, wiele osób poruszających się na wózku, dawałoby sobie radę. Bo najciężej jest być zależnym od innych.
Nowe prawo budowlane złagodziło niektóre przepisy, w tym także te dotyczące budowy podjazdu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Aktualnie na budowę podjazdu nie potrzebujemy tak jak dotychczas pozwolenia, a wystarczy jedynie zgłoszenie budowy właściwym organom terenowym. Zgodnie z przepisami, projekt musi uwzględniać przed wejściem do domu rampę manewrową - najkorzystniejsze jej wymiary to 150 x 150 cm. Podjazd powinien mieć jak najmniejszy spadek. Po pierwsze dlatego, aby osoba samodzielnie poruszająca się na wózku była w stanie bez większego wysiłku podjechać do góry, a po wtóre - zbyt silne odchylenie niepełnosprawnego na wózku mogłoby doprowadzić do upadku. Dlatego zaleca się, aby nachylenie powierzchni wynosiło od 3 do 5%, czyli 3-5 cm na 1 m długości. Przy większym spadku wymagane są poręcze. Aby uzyskać właściwy kąt nachylenia pochylni, zwiększamy lub zmniejszamy jej długość. Długość jednego odcinka może wynosić maksymalnie 9 m. Pochylnie dłuższe trzeba dzielić spocznikami o długości co najmniej 1,4 m. Z kolei szerokość podjazdu powinna wynosić minimalnie 120 cm. Jego boki należy ograniczyć krawężnikami, wystającymi ponad powierzchnię na minimum 7 cm. Bardzo istotne jest, aby nawierzchnia podjazdu wykonana była z materiałów mrozoodpornych i antypoślizgowych.
Zaczynamy od fundamentu
Jeżeli do wejścia naszego domu prowadziły bezpośrednio schody, musimy je wyburzyć, gdyż na ich miejscu stanie ganek, który będzie pełnił rolę rampy manewrowej. Dla bezpieczeństwa ganek powinien być ograniczony barierkami lub po prostu murowanymi ściankami. Jak zawsze zaczynamy od podstawy, czyli fundamentu. Wszelkie prace należy prowadzić według projektu. Najpierw wykonujemy wykop, a jego dno zabezpieczamy warstwą tzw. chudego betonu, który ustabilizuje podłoże. Następnie, zgodnie z kształtem fundamentu, wykonujemy szalunek. W wykopie umieszczamy zbrojenie wykonane z prętów o przekroju 12 mm, na odpowiednich podkładkach dystansowych. Na powstałym w ten sposób fundamencie, po jego związaniu, wznosimy ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Są one obecnie najpopularniejszym materiałem do budowy ścian fundamentowych. Do murowania najprościej jest zastosować gotową suchą zaprawę, na przykład Zaprawę Murarską Atlas.
Ściany fundamentowe ganku wznosimy na planie prostokąta, a na wierzchniej warstwie bloczków betonowych układamy poziomą izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy, którą przyklejamy lepikiem asfaltowym. Od wewnątrz ściany fundamentowe ganku również izolujemy lepikiem. W przestrzeń między ścianami wsypujemy piasek i ubijamy go warstwami. Następnie układamy chudy beton (klasy B-7,5) i izolację, którą łączymy z izolacją pionową ścian. Na warstwie izolacji rozkładamy siatkę zbrojeniową, wykonujemy szalunek i zalewamy betonem klasy B-15. W uzyskaniu równej powierzchni podkładu pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Na wylewkę możemy wchodzić po 24 godzinach, ale rozpoczęcie prac okładzinowych powinno nastąpić po ustabilizowaniu się parametrów podkładu, czyli po 3 – 4 tygodniach.
Stawiamy ganek
Jeżeli zdecydujemy się na ograniczenie naszego ganku ścianami, to do ich budowy możemy użyć bloczków z betonu komórkowego. Do murowania używamy Zaprawy klejącej Atlas KB-15. Do tynkowania powinniśmy użyć zaprawy tynkarskiej Atlas KB-TYNK. Jako wykończenie możemy zastosować tynk mozaikowy Atlas Deko M, tynk mineralny lub akrylowy Atlas Cermit, tynk silikatowy Atlas Silikat bądź tynk silikonowy Atlas Silkon.
Wytyczamy podjazd
Ganek jest gotowy. Nadszedł czas na wytyczenie przebiegu podjazdu. Kiedy się z tym uporamy, ograniczamy szerokość podjazdu płytami krawężnikowymi. Układamy je tak, aby zgodnie z przepisami wystawały 7 cm ponad kostkę, którą wyłożymy podjazd. Teraz wyrzucamy wierzchnią warstwę ziemi z podjazdu. Następnie wysypujemy piasek stabilizowany cementem w proporcji 6:1 i ubijamy go warstwami. Ponownie sypiemy warstwę piasku (4 cm), na którym układamy kostkę. Zaczynamy od strony ganku, a po skończeniu pracy, całą powierzchnię posypujemy piaskiem, aby wypełnić szczeliny między kostkami. Na koniec jeszcze raz ubijamy.
P. Szlagowski GRUPA ATLAS
Zaczynamy od fundamentu
Jeżeli do wejścia naszego domu prowadziły bezpośrednio schody, musimy je wyburzyć, gdyż na ich miejscu stanie ganek, który będzie pełnił rolę rampy manewrowej. Dla bezpieczeństwa ganek powinien być ograniczony barierkami lub po prostu murowanymi ściankami. Jak zawsze zaczynamy od podstawy, czyli fundamentu. Wszelkie prace należy prowadzić według projektu. Najpierw wykonujemy wykop, a jego dno zabezpieczamy warstwą tzw. chudego betonu, który ustabilizuje podłoże. Następnie, zgodnie z kształtem fundamentu, wykonujemy szalunek. W wykopie umieszczamy zbrojenie wykonane z prętów o przekroju 12 mm, na odpowiednich podkładkach dystansowych. Na powstałym w ten sposób fundamencie, po jego związaniu, wznosimy ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Są one obecnie najpopularniejszym materiałem do budowy ścian fundamentowych. Do murowania najprościej jest zastosować gotową suchą zaprawę, na przykład Zaprawę Murarską Atlas.
Ściany fundamentowe ganku wznosimy na planie prostokąta, a na wierzchniej warstwie bloczków betonowych układamy poziomą izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy, którą przyklejamy lepikiem asfaltowym. Od wewnątrz ściany fundamentowe ganku również izolujemy lepikiem. W przestrzeń między ścianami wsypujemy piasek i ubijamy go warstwami. Następnie układamy chudy beton (klasy B-7,5) i izolację, którą łączymy z izolacją pionową ścian. Na warstwie izolacji rozkładamy siatkę zbrojeniową, wykonujemy szalunek i zalewamy betonem klasy B-15. W uzyskaniu równej powierzchni podkładu pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Na wylewkę możemy wchodzić po 24 godzinach, ale rozpoczęcie prac okładzinowych powinno nastąpić po ustabilizowaniu się parametrów podkładu, czyli po 3 – 4 tygodniach.
Stawiamy ganek
Jeżeli zdecydujemy się na ograniczenie naszego ganku ścianami, to do ich budowy możemy użyć bloczków z betonu komórkowego. Do murowania używamy Zaprawy klejącej Atlas KB-15. Do tynkowania powinniśmy użyć zaprawy tynkarskiej Atlas KB-TYNK. Jako wykończenie możemy zastosować tynk mozaikowy Atlas Deko M, tynk mineralny lub akrylowy Atlas Cermit, tynk silikatowy Atlas Silikat bądź tynk silikonowy Atlas Silkon.
Wytyczamy podjazd
Ganek jest gotowy. Nadszedł czas na wytyczenie przebiegu podjazdu. Kiedy się z tym uporamy, ograniczamy szerokość podjazdu płytami krawężnikowymi. Układamy je tak, aby zgodnie z przepisami wystawały 7 cm ponad kostkę, którą wyłożymy podjazd. Teraz wyrzucamy wierzchnią warstwę ziemi z podjazdu. Następnie wysypujemy piasek stabilizowany cementem w proporcji 6:1 i ubijamy go warstwami. Ponownie sypiemy warstwę piasku (4 cm), na którym układamy kostkę. Zaczynamy od strony ganku, a po skończeniu pracy, całą powierzchnię posypujemy piaskiem, aby wypełnić szczeliny między kostkami. Na koniec jeszcze raz ubijamy.
P. Szlagowski GRUPA ATLAS